Оплатить картой
г. Владимир , ул. Мира,59,
Рынок "Тандем", блок Север СЕ-2-2-2, секция "Русский экстрим"
+7 (915) 778-78-78
+7 (915) 778-78-07
 

Кусочек голубой бездны на память

История подводной фотографии началась еще в XIX веке. Но, честно говоря, то, что пытался сделать фотограф в тех условиях, сейчас больше похоже на аттракцион, чем на фотосъемку. Водолаз в вентилируемом снаряжении весом почти 100 кг пытался управлять герметично закрытой бочкой, в которой находилась широкоформатная фотокамера «Детектив».



Камера позволяла сделать 5-6 кадров на стеклянную пластину. Экспозиция длилась минуту, а о хорошем качестве говорить особо не приходилось.

Но, к счастью, следом за развитием подводного спорта, росло мастерство и подводных фотографов. В настоящее время мы дожили, наконец, до тех времен, когда индустрия подводной фотографии расцвела пышным цветом.

Хотя, к сожалению, нельзя сказать, что это увлечение, а тем более профессия, доступно любому желающему. Нужны определенные навыки погружения, весьма дорогостоящее оборудование, немаловажно и состояние здоровья фотографа-подводника. При некоторых заболеваниях занятия подводным плаванием, погружениями на дно и подводной фотографией будут весьма затруднительными.



Начинать нужно, в любом случае, с азов. Для съемок на мелководье хватит маски и трубки, а вот если захотите забраться поглубже, то вам не обойтись без акваланга, надежного товарища и амфибийных фотокамер или боксов для фотосъемок. Подводный фотограф обязательно должен уметь погружаться с аквалангом и уметь находиться под водой достаточно продолжительное время.

Поэтому, вам совершенно необходимо пройти хотя бы стандартный курс обучения для начинающих подводных пловцов. На таких курсах вы познакомитесь со всеми особенностями пребывания под водой и научат избегать опасных ситуаций.

Никогда не стоит забывать, что вода – это чужая человеку среда. Беспечность и неосторожность в воде может стоить вам здоровья или даже жизни, и надо соблюдать все необходимые меры безопасности при плавании, свободном нырянии и погружениях под воду в акваланге. Никогда не совершайте погружения в одиночку, особенно в незнакомых местах. Лучше, если вас также будет ждать еще один человек на берегу. Всегда договаривайтесь с напарником о времени, которое вы проведете под водой.



После того, как вы научитесь погружаться с аквалангом, стоит потренироваться снимать под водой в бассейне, где все съемочные операции нужно отработать до автоматизма. И только после этого можно приступать к подводным съемкам в открытой воде. Помните, что под водой объектив и пленку поменять невозможно. Необходимо еще на поверхности постараться предусмотреть возможные ситуации и взять самое необходимое снаряжение.

Существует множество тонкостей, отличающих подводную съемку от обычной, «сухопутной». Со временем, опыт придет и к вам, но поначалу не стоит пренебрегать советами специалистов.

Результаты, которые вы получите при съемке под водой, зависят от много: прозрачности воды, от глубины, на которой происходит съемка, плавают или нет какие-то предметы возле объекта вашей съемки, от освещения и от ряда других факторов. Чтобы сделать хорошие подводные фотографии, вы должны обладать основными знаниями о подводном фотографировании.

Хорошая подводная съемка требует хорошего освещения, такого, как солнечный свет. Но количество солнечного света, поступающего в воду, зависит от положения солнца. Максимальное количество света попадает в воду, когда солнце стоит прямо над головой. Однако если угол между солнцем и водой составляет по крайней мере 45 градусов, в воду попадает более 90 процентов его света. Чтобы достичь наилучших результатов, выбирайте тихий солнечный день и ныряйте между 10 часами утра и 2 часами дня.

Дайвинг - подводная фотографияИмейте в виду, что если есть волны и зыбь или если волны разбиваются о скалы поблизости и создают пену, то в воду попадет меньше солнечного света.



Надо знать, что под водой в результате рассеяния света резко снижается яркостной и цветовой контраст.

Это происходит потому, что чистая морская вода обладает способностью поглощать свет избирательно.

Красный цвет почти полностью пропадает на глубине около 5 метров. Затем исчезают оранжевый и желтый цвета. Ниже 10 метров мы все увидим в сине-зеленом свете. На большие глубины проникают только синие и фиолетовые лучи. Вода также сильно рассеивает свет во всех направлениях. Это мешает распознавать под водой даже знакомые предметы.



Кроме всего вышесказанного, следует учитывать, что далеко не весь солнечный свет проникает под воду. Часть лучей отражается от поверхности, и чем ниже солнце, тем меньший процент света попадает на дно. Кроме этого, уменьшается угол зрения объективов.

Свет отражается в воде, поэтому подводные объекты кажутся примерно на 25 процентов больше и ближе, чем на самом деле. В результате этого угол изображения используемого объектива становится меньше. Например, угол изображения 35-мм объектива под водой почти такой же, как угол у 50-мм объектива на суше.



Чем больше расстояние от камеры до объекта под водой, тем меньше контрастность объекта. Мелкие частички планктона или грязи, плавающие в воде, снижают контрастность объекта до такой степени, что даже в идеальных условиях почти невозможно сделать резкую фотографию, когда расстояние между камерой и объектом превышает 5 метров.

Чтобы добиться наилучших результатов, подойдите к объекту как можно ближе и используйте самый широкоугольный объектив, какой только у вас есть. Когда вы используете вспышку, обратите также внимание на то, чтобы не быть так далеко от объекта, чтобы до него не доходило достаточно света. В последние годы также часто используются специальные сферические иллюминаторы и насадки, частично или полностью восстанавливающие угол зрения объективов в воде.

Увеличить дальность качественной съемки можно, поместив объект на ярко освещенном месте, но так, чтобы вся толща воды между аппаратом и объектом находилась в тени (под причалами, плотами, у борта судов, стоящих на приколе, под камнями и т.д.). Для нормальной съемки держите камеру горизонтально, чтобы объект был освещен с хорошей контрастностью. Когда это возможно, избегайте съемки объекта, находящегося прямо под камерой; если солнечный свет будет за камерой, это приведет к плоскому низкоконтрастному освещению.



Дайвинг - подводная фотографияТак же, следует знать, что вода примерно в тысячу раз сильнее, чем воздух, поглощает свет. Общий уровень освещенности уже на малых глубинах соответствует вечернему освещению улиц города. С каждыми тремя метрами глубины интенсивность света падает вдвое. На глубине 400 метров уже царит кромешная тьма и фотографу там делать нечего.

Кроме того, в зависимости от прозрачности воды, количество света сильно меняется с глубиной. Для получения качественных фотографий в этих условиях необходимо использовать искусственное освещение. Например, популярные среди фотографов-подводников, импульсные газоразрядные лампы-вспышки. Они легко герметизируются, автономны, малогабаритны и дают мощный световой поток, спектральный состав которого соответствует дневному свету.

Как правило, в подводной фотографии применяются вспышки мощностью от 30 до 500 Дж. Для макросъемки с расстояния от нескольких сантиметров до 1 м достаточно 30 Дж, а для съемки крупных подводных объектов или ландшафтов требуется порядка 400-500 Дж.

Снимать со вспышкой с дистанции более 2,5 метра нецелесообразно из-за резкого снижения контраста и потерь цвета (луч света проходит в толще воды 2,5 м до объекта и 2,5 м назад). В таких случаях вспышка используется для подсветки переднего плана, а фон освещен естественным светом.

Для более интересного рисунка можно использовать два и более осветителей, расположив их с разных сторон фотокамеры. Чтобы изображение при этом не получилось плоским, освещенность с одной из сторон должна быть в 1,5 раза меньше, чем с другой.

Но главное в подводной фотосъемке – это, конечно, фотоаппаратура.
На сегодняшний день выбор фотокамеры для подводной фотосъемки довольно велик, но сделать правильный выбор совсем не просто. Главное не приобретать фотоаппаратуру по принципу «что подешевле».



В самом начале надо разобраться, какие снимки вы хотите получить, на что, и как и в каких условиях будете фотографировать. Лучше всего прослушать курс по подводной фотографии, понять процесс фотосъемки и сделать снимки разными боксами или камерами, тогда ваш выбор будет осознанным и наиболее верным.

Так из чего же все-таки выбирать? Вся подводная техника условно делится на три основные группы: автоматические камеры, амфибийные камеры и фотобоксы.

Автоматические камеры – это герметичные "мыльницы" (Sea&Sea MX-5, Canon AS-1, Konica Mermaid, Minolta Weathermatic 35DL) с небольшой глубиной погружений (не больше 3-5 метра) и ограниченными возможностями. Такие камеры работают с фиксированным фокусом, в них не применяются дополнительные фотовспышки.

Дайвинг - подводная фотографияИз-за малой рабочей глубины такой аппарат ограничивает возможности фотографа, кроме того, у таких "мыльниц" довольно малый ресурс работы. Тем не менее они очень популярны у любителей активного отдыха и водного спорта – благодаря компактности, относительной дешевизне (как правило, их стоимость не превышает 200 долларов США), простоте и удобству в обращении, да и кадры получаются неплохие. Купив "мыльницу", вы не будете обременены ни весом, ни габаритами, но снимки послужат разве что украшением семейного альбома.



Амфибийные камеры – это герметические фотоаппараты с глубиной погружения до 45-50м. Они снабжены дополнительным набором приспособлений и насадок, для фотографирования широким углом и съемки в масштабе 1:1, 1:2, 1:3. На них, как правило, устанавливаются дополнительные вспышки и осветители. Лидерами в производстве этих камер являются фирмы Sea&Sea и Nikon.

Знаменитый подводный исследователь Жак-Ив Кусто с помощью своих инженеров в начале 1960-х изготовил подводный фотоаппарат, не требующий бокса – Calipso Photo, с которым можно было работать на глубинах до 50 м. У него были сменные объективы, он был очень компактен и удобен. Благодаря этим качествам фирма Nikon смогла наладить его массовый выпуск под маркой Nikonos I. Конструкторы фирмы оснастили его подводной фотовспышкой со сменными одноразовыми магниевыми лампочками.

Сегодня, большинство специалистов рекомендуют использовать для съемок под водой именно японский подводный фотоаппарат "Nikonos" – конечно, не "тот самый", а усовершенствованный, претерпевший немалые изменения. От первых моделей Кусто он унаследовал легкость и удобство в работе, но, кроме того, приобрел современную электронику. До сих пор живут и пользуются успехом у фотографов-подводников ранние модели " Nikonos ", особенно II и III.

Даже профессионалы используют их в качестве второго фотоаппарата. Благодаря контактной камере с оригинальным двухшторным затвором и сдублированному взводу-спуску «Nikonos» II и III очень просты и удобны в обращении. Но наибольшей известности достиг «Nikonos» V –он выпускается уже более 25 лет.

Подводное фотоНаличие экспонометра и выносной автоматической фотовспышки (система ТТЛ) обеспечило ему успех как у любителей, так и у профессионалов. В его комплект входит 10 объективов – от легкого телевика с фокусным расстоянием 80 мм до "рыбьего глаза" с углом зрения 180° – и полтора десятка вспышек мощностью от 30 до 500 Дж.

Но наиболее продвинутые фотографы пользуются для подводных съемок обычными «сухопутными» фотоаппаратами, заключенными в водонепроницаемые боксы. В фотобоксы устанавливаются, как правило, 35мм зеркальные камеры типа Nikon, Canon, Minolta, Petax и др. Сейчас появились боксы и для цифровых камер. Бесспорными лидерами в производстве боксов являются фирмы Aquatica, Sea&Sea, Seacam, Ikelite и т.д. Для освещения объектов используют специальные подводные вспышки или боксы для герметизации вспышек.

Преимущества такой системы несомненны: если у вас есть полноценный "наземный" фотоаппарат и набор объективов к нему, остается только приобрести бокс. Правда, последний обойдется примерно в ту же сумму, сколько и сам фотоаппарат.

Но это еще не все затраты. Кроме того, на бокс необходимо надеть порты: герметичный тубус и иллюминатор – либо сферический для широкоугольных объективов, либо плоскопараллельный для штатных и макрообъективов.

На бокс нужно установить вспышку – одну или несколько. У кронштейнов для крепления вспышек шарнирные соединения – они позволяют менять рисунок света. Наконец, нужен пилотный фонарь для подсветки объектов съемки. Когда вы соберете весь комплект, то поймете, насколько тяжело и неудобно с ним плавать и тем более транспортировать его, но полученные с его помощью результаты с лихвой окупят любые неудобства.

Одним из немаловажным моментов является правильная эксплуатация техники. Ваша аппаратура должна быть оборудована крепежом для ее удержания, чтобы при необходимости Ваши руки были свободны. После каждого погружения ее необходимо в течении 2-3 минут интенсивно промыть в пресной воде, а потом оставить в ней на 30-40 минут.

Владельцам аппаратов необходимо помнить, что несмотря на очень большую механическую прочность, за подводными аппаратами необходим тщательный уход, своевременная замена уплотнительных колец, обязательное использование герметиков из комплекта. При интенсивном использовании, раз в год, помимо обычных процедур, необходимо проводить техническую проверку камеры в сервис центре.

Подводное фотоКакую пленку выбрать? Сегодня существует огромное разнообразие фотопленок разной чувствительности – от 25 до 3600 единиц. Правильно подобрав чувствительность пленки, вы можете фотографировать практически на любой глубине.

Профессионалы рекомендуют пленки типа "KODAK GOLD-200", "KODAK ROYAL GOLD-100", "Fujicolor RS-100". Обращаем ваше внимание на то, что под водой удобнее всего учиться снимать на цветную пленку. Да и вообще, как это ни парадоксально, получить хорошие цветные подводные снимки гораздо проще, чем черно-белые.

Отснятую пленку лучше всего хранить в холодильнике. Причем в герметичной упаковке и поверх нее в полиэтиленовом мешке. Дело в том, что фотопленка – материал скоропортящийся, особенно отснятая, поскольку в ней идут определенные химические процессы. Если новую фотопленку держать в тепле, ее чувствительность падает и образуется вуаль. Если нет холодильника, то храните фотоматериал хотя бы в прохладном темном месте.